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En los años del autoabastecimiento, el negocio de vestirse una mujer era algo que hacía perder mucho tiempo y se tenía a gala que así fuera, porque ponía en juego ciertos equilibrios de imaginación relacionados por una parte con el sentido del ahorro y por otra parte de no llevar “ropa de serie”. Prestigiaba ante las amigas conseguir un atuendo a cuya confección se le hubiera dado muchas vueltas y hubiera costado múltiples titubeos, pruebas y rectificaciones de opinión. Este proceso hasta la terminación del vestido era la fase fundamental de muchas conversaciones femeninas, a las que daba pasto la consulta asidua de figurines y de revistas especializadas. Eran costumbres que con distinto matiz estaban arraigadas en todas las clases sociales. Tanto la chica modesta que se hacía su propia ropa porque había aprendido corte y confección como las señoras y señoritas que la encargaban a modistas de mayor o menor prestigio, vivían en perpetuo contacto con el mundo de la costura. Las revistas para chicas dedicaban varias de sus páginas a complementar las lagunas de información que pudieran quedarles a sus lectoras en materia tan importante, y las familiarizaban  con el intríngulis de los frunces, dobladillos, pinzas, nesgas y bieses que daban al modelo dibujado un aire tentador y  vaporoso.

Luego solía venir la desilusión, como también en el amor, de comprobar la diferencia que hay de lo vivo a lo pintado; y el aborrecimiento posterior por una prenda “que no había quedado como en el figurín” acentuaba las desilusiones y rodeos antes de elegirla, más o menos consciente quien había de llevarla de que lo importante era el periodo de “ilusión” que antecedía al estreno de la misma, situación a la que se conferían mágicos poderes de renuevo y aventura, generalmente desmentidos a la hora de la verdad.

No se elegía un modelo de buenas a primeras, ni se cosía en dos días, de la misma manera que de la inclinación hacia un hombre determinado hasta la boda con él había un proceso cuajado de cavilaciones y de ensueños, a través del cual la decisión se iba configurando poco a poco como algo definitivo. No todos los trajes servían para cualquier ocasión, había unos mandamientos rígidos que impedían confundir uno de calle o “de vestir”, como también se decía, con uno de casa. A éstos se les llamaba “trajes de batalla”, tal vez aludiendo a la mantenida contra el desorden doméstico de que más arriba se habló. 

También estaba muy delimitado el paso de las estaciones a través de su huella en la ropa. “Me tendría que hacer un abriguito de entretiempo” –se decía-, o si no, arreglarme el de hace tres temporadas, y otra frase muy frecuente: “Yo no puedo ir. No tengo nada que ponerme; ya no se llevan los cuellos así”. Se hacían muchas reformas, casi siempre encomendadas a costureras modestas, porque las modistas buenas no cogían este tipo de encargos: se sacaban los jaretones, se les daba la vuelta a los abrigos viejos, y las prendas ya usadísimas se le daban a la criada, a la portera o a Acción Católica, pero casi nunca se tiraba nada, porque había mucho pobre y era un cargo de conciencia.